Rosa Genoni: la prima donna della moda italiana

Fin dalla sua formazione a bottega la sua passione si concentra attorno alla scoperta dei processi, dei metodi produttivi, delle logiche proprie di quelli che lei stessa definisce 'ambienti di lavoro'.

Il suo obiettivo dichiarato non era il recupero nostalgico di un passato glorioso, anzi, un profondo desiderio di affrancare la moda italiana dalla sudditanza dalla moda francese, per renderla una moda indipendente sul piano produttivo e culturale.

Ricordiamo che tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 un abito, un cappello, una borsa, una scarpa non avevano senso se non erano una derivazione (o una riproduzione pedissequa) dell’idea di un couturier parigino. Un concetto quale 'moda italiana' a cavallo del secolo suonava più o meno come pensare oggi a uno 'smartphone italiano'. Possibile, certo, comunque piuttosto improbabile.

Ma Rosa Genoni aveva un progetto concreto.

Conosceva bene la moda francese di Nizza e Parigi, aveva lavorato a Bruxelles, frequentato Londra e la Svizzera. Sapeva dove trovare materie prime, pizzi e ricami. Conosceva e reclutava ottima manodopera e capiva l’importanza della formazione (per anni dirigerà la sezione Sartoria della Scuola della Società Umanitaria di Milano), dei libri di testo (ne completerà due) e del contributo della stampa (scriverà per diverse riviste di moda e politica).

Sicuramente non era interessata a importare modelli altrui, anzi, puntava a definire sistemi originali che potessero definire un nuovo modo di fare e di pensare.

Per questo ha promosso il lavoro cooperativo delle Industrie Femminili Italiane, nella speranza che la filiera italiana potesse affrancarsi dal dernier cri parigino e dare vita al Made in Italy, un termine che in quegli anni si iniziava a utilizzare per definire un nuovo modo di vedere - e di far vedere - il design italiano.

Rispetto al design industriale, proprio per la sua natura ancora fortemente artigianale, la moda nostrana stentava a imporsi come disciplina autonoma e dotata di un’identità riconoscibile. Ma sono gli anni delle grandi esposizioni universali e Rosa Genoni ha la possibilità di mostrare alcune sue creazioni all’interno dell’Esposizione Internazionale del Sempione nel 1906.

La sua scelta ricade su modelli ispirati alla tradizione artistica italiana rinascimentale, nell’ottica riscatto nei confronti della moda francese.

In quegli anni lavorava come première presso il noto atelier H. Haardt & Figli di Milano, ma i suoi datori di rifiutano un coinvolgimento nell’operazione per paura che i fornitori francesi possano sentirsi offesi. Per questo Rosa Genoni si autofinanzia e fa realizzare i capi a casa sua, firmando il suo lavoro col suo nome e cognome.

Partire dalle suggestioni della pittura del passato non è una novità, ma nel suo caso il passo avanti si trova nell’idea di partire dalla tradizione nazionale per proporre un nuovo punto di vista e allo stesso tempo costruire il futuro di un intero settore.

Non vuole fare costume, non realizza pure e semplici copie di quanto ritrova in gallerie e pinacoteche, anzi, ne attualizza forme e proporzioni, le allinea alle esigenze contemporanee, mette al centro comfort e performance, a dimostrazione che il passato è un serbatoio, non una scorciatoia.

In ambito moda, non è un caso che questo stesso metodo di recupero e rilancio sia ripreso nel 1951 da Giovanni Battista Giorgini per la prima sfilata di Villa Torrigiani a Firenze, preludio agli eventi della Sala Bianca di Palazzo Pitti, per molti il vero inizio della moda italiana.

Vale la pena sottolineare che questo filone è ancora attivo e che in tempi più recenti anche Dolce&Gabbana e Gucci (negli anni di Alessandro Michele) si sono imposti nell’immaginario e nei mercati basandosi su un sapiente equilibrio di citazionismo e linguaggio contemporaneo.